Текущий момент

ГУР - вещь, безусловно, полезная: выигрываешь сразу и силе и в расстоянии (поскольку число оборотов руля у машины с усилителем, как правило, меньше). Да и хлопот практически никаких – всего- то изредка проверять чистоту и уровень масла. Но от любви до ненависти один шаг, и некоторые умудряются его сделать.

Доля истины.

О том, что система готовится огорчить владельца, можно догадаться по трем признакам – шумам, течи и повышенному усилию на руле (так называемый «неэффективный руль»).

Гудит, как правило, гидронасос – его недовольство может вызвать низкий уровень жидкости, воздух в системе, износ собственной рабочей пары или подшипника. Первые два эффекта легко выявить на глазок, остальные требуют углубленной диагностики. Стук издает рулевая рейка (с рулевыми механизмами джипов подобное почти не случается) – из-за износа втулок и зубчатого зацепления. Вычислить источник не так -то просто, ведь сопряженные детали то же не прочь пошуметь. Поэтому прежде, чем грешить на саму рейку, убедитесь в отсутствии люфтов в рулевых наконечниках, шарнирах рулевых тяг, карданных и шпицевых соединениях рулевого вала и прочности посадки рулевого колеса. Тянуть можно все, куда доберетесь, но непрофессионалам трогать регулировочный болт (гайку) рейки мы не советуем - кроме «закусываний» по краям и ускоренного износа, вряд ли чего добьетесь.

Выявить течь проще простого – по «сопливым» сальникам гидронасоса, пыльникам рейки и потению завальцовок шлангов (не говоря уже о прорехах из-за механических повреждений). Но резина здесь чаще всего ни при чем – это дело рук человеческих. Стоит, скажем, хорошенько газануть, держа руль в крайнем положении, как рабочая кромка уплотнения рейки тут же вывернется наизнанку! Да и запах горелого масла из бачка гарантирован. Ситуация описана в любом руководстве по эксплуатации («не удерживать длительное время и не превышать при этом средних оборотов…»), но кто ж его нынче читает! Другой характерный способ освоили «сход-развальщики». Они, ленясь ослаблять хомут защитного чехла рейки, вращают рулевую тягу с ним заодно, свивая резину в жгут. При повороте руля резиновый колтун на свое место не попадает и рвется, оголяя полированный вал. А дальше все известному сценарию – коррозия, заусенцы, течь сальника…

«Неэффективный руль» - вещь в себе и перечисленными признаками сопровождается не всегда. Тут чаще всего виноват насос – в 90% случаев на это указывает исчезновение дефекта при увеличении оборотов. Бывает, провинится и рейка, когда изношенное компрессионное уплотнение начинает пропускать жидкость. Для диагностики в нагнетающую магистраль можно врезать манометр и оценить состояние насоса. Но это довольно хлопотно – чаще используют метод последовательного исключения (если не рейка, то насос и наоборот).

Из рук в руки.

Очевидно, что самостоятельно стоит проверить только уровень жидкости, подтянуть упомянутый крепеж и договориться с мастерской о ремонте. Дело выгодное – омоложение узлов обойдется где то в половину стоимости новых (для высокой ценовой категории - около 30%). Починить могут почти все: у насоса, рейки, рулевого редуктора заменяют корпусные уплотнения, подшипники, втулки и, при необходимости, даже рабочие пары. Все, что еще можно спасти – притрут, отшлифуют и отполируют. А вот погнутую в аварии рейку править не станут – слишком уж важная для безопасности движения деталь.

Со шлангами, как правило, не церемонятся – все сомнительные заменяют новыми, собственного изготовления. Это удобнее, быстрее и дешевле, чем заказывать фирменные. Главное, чтобы тип (по расчетному давлению, виду оплетки и т.д.) соответствовал назначению, иначе схлопываний, разрывов и высокочастотных вибраций (гула) при работе не избежать! Разумеется, отремонтированные узлы целесообразно проверить до установки на автомобиль – в мастерской для этого должны быть стенды. Заплатив деньги, клиент вправе рассчитывать на гарантию. Профессионалы обычно не мелочатся, обещая принять рекламацию в срок от 6 месяцев до года.

Сам себе голова.

Продлить срок безотказной работы системы довольно просто – стоит лишь выполнять предписания изготовителя и не проявлять самодеятельности. Вкратце это выглядит так.

Можно (и нужно!):

• в мороз после пуска прогреть жидкость, слегка покачав руль;
• своевременно заменять рабочую жидкость (по цвету и запаху) – грязное масло ускоряет износ;
• снижать скорость перед препятствием – ударные нагрузки губительны для опорных втулок и подшипников механизма;
• периодически осматривать систему – запущенную болезнь вылечить сложнее;

 

Нельзя:

• эксплуатировать пустую систему – рабочая жидкость одновременно является смазкой;
• газовать при полностью вывернутых колесах – уплотнения могут не выдержать давления;
• подтягивать рейку без предварительной диагностики – стук в зацеплении (особенно при выключенном двигателе!) может быть особенностью конструкции;
• устанавливать колеса и шины, не соответствующие штатным, - повышенные нагрузки чреваты ускоренным износом насоса и рулевого механизма;
• использовать всякую подозрительную жидкость – только оригинал!

И, конечно, не тяните с ремонтом – заменять усилитель (рабочее давление в котором достигает 120 бар) собственной мускулатурой тяжело и, главное, небезопасно.

 

Редакция благодарит компанию «ГИДРОМАСТЕР» за помощь в подготовке материала.